ReparationsWiki

Rediger dette dokument og tryk på knappen [Gem]. Se Formaterings tips for Wiki syntaks. Ret venligst kun dette dokument hvis du kan forbedre det. Brug venligst sandkassen til at teste før du retter i et rigtigt dokument. Husk også at bruge [Forhåndsvisning] før du gemmer dokumentet.

**Elkedler, vandkogere og riskogere**

Denne Wiki er en oversættelse af det tilsvarende afsnit i Restarter Wiki.
https://wiki.restarters.net/Kettles,_electric_urns_and_rice_boilers

Denne side omhandler elkedler, vandkogere og riskogere, hvordan de fungerer, og hvordan du måske kan reparere dem.

**Resumé**

Elkedler og vandkogere er i princippet ret enkle apparater, men kombinationen af varme, vand og elektricitet kan ofte føre til fejl. Dette gælder især for billige elkedler, som desværre ofte ikke kan repareres.

Du kan ofte fjerne bunden af en ledningsfri elkedel ved at fjerne flere skruer i bunden, selv om du måske skal bruge en af de flere forskellige typer af sikkerhedsbits. Dette vil give dig mulighed for at kontrollere varmelegemet og forbindelserne med et multimeter og inspicere afbrydermekanismen samt en mulig sikring / termosikring. Desværre kan varmelegemet normalt ikke udskiftes, og fejl ved kontakten kan skyldes en lille ødelagt plastikdel, som ikke kan repareres. Vandlækager kan også være svære at reparere, men det er langt fra altid tilfældet, og det er altid værd at undersøge, om det faktisk er en simpel reparation.

Du kan have mere held med suppekogere og vandkogere. Med disse kan det blot være en termisk afbrydersikring, som er gået i stykker.

**Sikkerhed**
    • Kontrollér altid dobbelt, at apparatet er taget ud af stikkontakten, før du påbegynder arbejdet. Det kan være meget farligt at afprøve den ved at sætte den i stikkontakten, mens den er delvist afmonteret.
    • Dele kan være meget varme, efter at apparatet er blevet tændt. Sørg for at lade dem køle af, før du arbejder på den.

**Elektriske elkedler**
Vi ser ofte ødelagte elkedler på reparationscaféerne, men desværre har vi kun begrænset held med at reparere dem. De fleste moderne elkedler er trådløse og hviler på en cirkulær sokkel, som er tilsluttet strømnettet. Nogle ældre trådløse elkedler har en ikke-cirkulær base med tilslutningerne under håndtaget. Endnu ældre har en aftagelig ledning, og disse har et element, som man kan se, når man kigger ind i toppen, og som måske endda kan udskiftes. Mere moderne elkedler har derimod elementet indbygget i kandens metalbund.

Sådan fungerer de

Alle automatiske elkedler fungerer ved at opvarmningen afbrydes når en termostat fortæller at vandet er blevet varmt. Termostaten er som regel en bimetalstrimmel eller bimetalskive, som bøjer sig under varmen, så kontakten slås fra. Termostaten kan være monteret på vandbeholderen eller så der ledes damp fra det kogende vand forbi termostaten.

Den elektriske forbindelse til den trådløse kande med varmelegemet kommer fra foden via den centrale stift og den cirkulære kontakt omkring den. Som regel ledes begge ledninger gennem afbryderen og videre gennem messingstrimler til varmelegemet.

Der er også ført ledninger fra messingstrimlerne til elkedlens kontrollampe, som lyser, når der er tændt for varmelegemet.

Elkedlen kan både have en termostat, der slukker ved normal drift og en sikkerhedstermostat, der benyttes til at forhindre overophedning, Ofte har en elkedel også en sikkerhedsforanstaltning, der slukker for den, hvis den er tændt uden vand i den.

Som en yderligere sikkerhedsforanstaltning med langtidssikring for at forhindre en eventuel brand, hvis andre foranstaltninger fejler, har nogle elkedler et element, der er designet til at brænde ud, før det bliver farligt varmt. Desværre er sådanne elementer tilbøjelige til at brænde ud unødigt. I andre elkedler er der anvendt en plastik i afbrydermekanismen, som bliver blød ved overdreven varme, hvorved den fjeder, der holder kontakterne lukkede, løsnes og dermed slukker for strømmen. Så har man en død kedel, men i det mindste brændte den ikke huset ned.

Fejlfinding og reparation
Hvis elkedlen er helt død, skal du kontrollere sikringen, før du gør noget andet. Dette er ikke ofte problemet, men det er let at kontrollere og kan spare dig en masse tid. Igen er det ikke ofte problemet, men det er også værd at kontrollere forbindelserne fra netstikket til den sokkel, som elkedlen sidder på.

Kontroller derefter, om kontakterne i selve kedelens fod er i orden. Disse kan nogle gange blive ændret af tryk gennem lang tids brug eller af gnister, så der ikke længere er kontakt fra fod til kedel. Dette kan i første omgang virke forvirrende, da gennemgangstests af både foden og kedlen ikke viser fejl i nogen af dem, men alligevel virker kedlen ikke. Du kan måske løse problemet ved at rense eller bøje kontakterne tilbage i form.

Nogle gange er problemet et låg, der ikke lukker eller forbliver lukket, og det kan være et knækket stykke plastik, som ikke ofte kan repareres. Der kan være nogle skruer under låget, så du kan få adgang til hængsel eller lås.

Afmontering starter normalt med at fjerne flere skruer i bunden. Nogle eller alle disse kan være sikkerhedsskruer som kræver specielle sikkerhedsbits. Derefter kan bunden tages af, så du kan undersøge afbryderen, varmelegemet og eventuelle andre dele.

Varmelegemet er sandsynligvis det første, der skal kontrolleres. Forbindelserne bør være ret tydelige, og du kan kontrollere det med et multimeter indstillet til modstandsmåling. For en 3 kW-kedel bør den vise omkring 20Ω eller op til 100Ω for en lille rejsekedel. Elementet kan normalt ikke udskiftes, men prøv at spørge hos producenten om de har det som reservedel.

Der kan være en termisk sikring til at afbryde strømmen i tilfælde af, at kedlen koger tørt eller bliver betjent tom. Test den med modstandsmåling på et  multimeter: den skal registrere praktisk talt nul modstand. Termosikringen kan du muligvis udskifte, men sørg for, at udskiftningen er normeret til samme temperatur og strømstyrke. Den er sandsynligvis monteret på en sådan måde, at den har god termisk kontakt med kandens bund, og en erstatning skal være monteret på samme måde.

Afbrydermekanismen består af flere plastik- og metaldele, der gør det muligt at tænde den ved hjælp af en ekstern knap og slukke den ved hjælp af bimetalafbryderen. Plastikdelene går nogle gange i stykker, og også her kan de ikke altid repareres. Nogle gange kan noget løsne sig, og ved en omhyggelig undersøgelse kan du måske se, hvordan du kan reparere det.

Med tiden kan de elektriske kontakter, der tænder for kedlen, blive snavsede eller bøjet så de ikke skaber  forbindelse, og i så fald kan det måske løse problemet at rense med trykluft eller at bøje dem på plads igen.

Vandlækager er undertiden et problem, og de er svære at udbedre, især hvis der er kalk i kedlen. Damp kan trænge ind i afbrydermekanismen og forårsage korrosion. Dette er også problematisk, men der kan være håb, hvis du kan rense det.

**Vandkogere**
Catering vandkogere, især dem af højere kvalitet, kan ofte give mulighed for reparation ved hjælp af tilgængelige reservedele, som også er nogenlunde fremkommelige for montering. Varmelegemer, afbrydere, termosikringer, vandventiler og andre dele kan fås hos en leverandør af cateringudstyr.

Fejlfinding følger i første omgang de samme principper som for en elkedel til husholdningsbrug. I stedet for en termisk sikring til engangsbrug kan den have en termisk afbryder med manuel eller automatisk nulstilling. De manuelle nulstillingstyper har en knap, der skal trykkes på, og som giver et tydeligt klik, når den nulstilles, men det vil sandsynligvis være nødvendigt at afmontere den i et vist omfang for at få adgang til den.

Vandkogere med automatisk påfyldning er beregnet til at blive tilsluttet en vandforsyning og indeholder en elektrisk aktiveret stophane. Der vil være sensorer til at registrere vandstanden og temperaturen og disse giver besked til et styrekredsløb af en slags. Styrekredsløbet tænder varmelegemet og betjener stophanen.

Styringen på disse kan være relativt avanceret, f.eks. kan den, hvis den tændes tom, i første omgang fyldes med en lille mængde vand og først bringe det i kog. Derefter vil den fylde lidt op ad gangen og bringe det i kog igen ved hver påfyldning, indtil beholderen er fuld. Da det kan tage en halv time for en 10 liters vandkoger at komme i kog fra koldt vand, kan den på denne måde begynde at afgive kogende vand meget hurtigere.

**Riskogere**
Disse indeholder en aftagelig gryde til at indeholde ris og vand med et varmeelement nedenunder. Vægten af gryden trykker på en kontakt, der kun lukkes (og dermed aktiverer varmelegemet), hvis gryden indeholder en minimumsmængde vand. Der er også en mekanisk eller elektronisk tidskontakt.

Som ved en elektrisk vandkoger kan der være en termisk sikring, der beskytter den i tilfælde af overophedning. Det kan være en sikring, der ikke kan nulstilles, og som skal udskiftes, hvis den går i stykker. Forsøg ikke at lodde den nye sikring, da loddekolbens varme kan få sikringen til at gå i stykker. I stedet skal forbindelserne foretages ved crimpning.

**Eksterne links**

[[https://www.bbc.co.uk/programmes/b0b42z87|The Life Scientific]]: Et BBC-interview med John Taylor, opfinder af mange af de koncepter, der anvendes i elkedler.

Resumé af ændrigner

Bemærk - ved at redigere denne side, accepterer du at dit indhold bliver frigivet under følgende licens: CC Attribution-Share Alike 4.0 International

ReparationsWiki

Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer

Sideværktøjer